DOI issue:
Nr. 4
DOI article:Kronika Naukowa
DOI article:Letkiewicz, Ewa: Konferencja naukowa "Ciało, strój, biżuteria w kontek¬ście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku" 11-12 X 2018 r., UMCS w Lublinie
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.71010#0963
Kronika Naukowa
949
Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. Krzysztof Szymanowicz podczas otwarcia
konferencji. Fot. Bartosz Prol, Centrum Promocji UMCS
kontestujących rzeczywistość poprzez noszony
strój. Mgr Adam Drozdowski przedstawił twórczość
projektanta mody Alexandra McQueena. Wykazał,
wjaki sposób kolejne projekty artysty transformowa-
ły ludzkie ciało, komentując rzeczywistość politycz-
ną, społeczną, gospodarczą drugiej połowy XX w.
Strój w PRL-u, okresie dotkliwych ograniczeń
w dostępie do mody i próby ich rozwiązania to wio-
dące wątki w referatach dr Małgorzaty Możdżyń-
skiej-Nawotki z Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu, mgr Joanny Reginy Kowalskiej z Muzeum
Narodowego w Krakowie a także mgr Zuzanny Żub-
ki-Chmielewskiej z Instytutu Historii PAN. Ostatnia
z wymienionych autorek mówiła o rynku odzieży
używanej w Polsce po roku 1945 jako źródle zaopa-
trzenia w modne, awangardowe stroje w trudnych,
powojennych czasach, ale też miejscu lukratyw-
nego handlu odzieżą. Dr Anna Wiszniewska
z Instytutu Sztuki PAN na podstawie zachowanych
projektów i prac projektantów zatrudnionych
w spółdzielni podjęła próbę odtworzenia historii
Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego
MODA POLSKA. Dr Wojciech Paduchowski z In-
stytutu Pamięci Narodowej w Krakowie nawiązując
do sytuacji społecznej i kulturowej robotników bu-
dujących Nową Hutę wydobył wątek gumofilców,
wszechobecnych nie tylko na placu budowy, ale też
będących swoistym znakiem rozpoznawczym na
„salonach" Krakowa lat 40. i 50. XX w.
Odpowiedzi na pytanie: czy pończochy są nie-
męskie, udzieliła w swoim wystąpieniu mgr Anna
Mazur z Wydziału Artystycznego UMCS, wskazu-
jąc na umowność i zmienność elementów kultury
uzależnionych od akceptowalnych w danym czasie
i miejscu norm społecznych. Bielizna stała się tema-
tem przewodnim referatu mgr Anny Domin z Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
i dr Ewy Wieruch-Jankowskiej z Muzeum Warsza-
wy. Mgr Cathy Nhung podjęła próbę nakreślenia
portretu kobiety drugiej połowy XX w. dzięki wpro-
wadzeniu szpilek do jej codziennej garderoby. Au-
torka prześledziła zmiany w estetyce i modzie, które
dokonały się dzięki szpilkom, a także podjęła roz-
ważania z pogranicza teorii gender, psychologii oraz
socjologii, które miały wpływ na zmiany sposobu
postrzegania kobiety w drugiej połowie XX w.
Żywą dyskusję wzbudził referat dr hab. Anety
Pawłowskiej, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, po-
święcony subkulturze La Sape i jej zwolennikom
znanym jako „sapeur", skupiającym się w miastach
Kongo, odznaczających się elegancją stroju i stylu
nawiązującego do mody białych elit. Dr Joanna Ma-
łocha z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie mówiła o utrzymującej się różnorodno-
ści kostiumowej występującej między przedstawi-
cielami rdzennych grup etnicznych Afryki, walorach
semantycznych ich strojów i przyczynach przetrwa-
nia tradycji mimo wielowiekowej dominacji euro-
pejskiej. Dr Joanna Wasilewska z Muzeum Azji
i Pacyfiku prezentowała wietnamski strój kobiecy
„ao dai", składający się na idealny wizerunek ko-
biety, postrzegany współcześnie jako strój narodo-
wy o długiej tradycji, podczas gdy powstał w wyni-
ku procesów modernizacyjnych XX wieku i liczy
949
Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. Krzysztof Szymanowicz podczas otwarcia
konferencji. Fot. Bartosz Prol, Centrum Promocji UMCS
kontestujących rzeczywistość poprzez noszony
strój. Mgr Adam Drozdowski przedstawił twórczość
projektanta mody Alexandra McQueena. Wykazał,
wjaki sposób kolejne projekty artysty transformowa-
ły ludzkie ciało, komentując rzeczywistość politycz-
ną, społeczną, gospodarczą drugiej połowy XX w.
Strój w PRL-u, okresie dotkliwych ograniczeń
w dostępie do mody i próby ich rozwiązania to wio-
dące wątki w referatach dr Małgorzaty Możdżyń-
skiej-Nawotki z Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu, mgr Joanny Reginy Kowalskiej z Muzeum
Narodowego w Krakowie a także mgr Zuzanny Żub-
ki-Chmielewskiej z Instytutu Historii PAN. Ostatnia
z wymienionych autorek mówiła o rynku odzieży
używanej w Polsce po roku 1945 jako źródle zaopa-
trzenia w modne, awangardowe stroje w trudnych,
powojennych czasach, ale też miejscu lukratyw-
nego handlu odzieżą. Dr Anna Wiszniewska
z Instytutu Sztuki PAN na podstawie zachowanych
projektów i prac projektantów zatrudnionych
w spółdzielni podjęła próbę odtworzenia historii
Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego
MODA POLSKA. Dr Wojciech Paduchowski z In-
stytutu Pamięci Narodowej w Krakowie nawiązując
do sytuacji społecznej i kulturowej robotników bu-
dujących Nową Hutę wydobył wątek gumofilców,
wszechobecnych nie tylko na placu budowy, ale też
będących swoistym znakiem rozpoznawczym na
„salonach" Krakowa lat 40. i 50. XX w.
Odpowiedzi na pytanie: czy pończochy są nie-
męskie, udzieliła w swoim wystąpieniu mgr Anna
Mazur z Wydziału Artystycznego UMCS, wskazu-
jąc na umowność i zmienność elementów kultury
uzależnionych od akceptowalnych w danym czasie
i miejscu norm społecznych. Bielizna stała się tema-
tem przewodnim referatu mgr Anny Domin z Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
i dr Ewy Wieruch-Jankowskiej z Muzeum Warsza-
wy. Mgr Cathy Nhung podjęła próbę nakreślenia
portretu kobiety drugiej połowy XX w. dzięki wpro-
wadzeniu szpilek do jej codziennej garderoby. Au-
torka prześledziła zmiany w estetyce i modzie, które
dokonały się dzięki szpilkom, a także podjęła roz-
ważania z pogranicza teorii gender, psychologii oraz
socjologii, które miały wpływ na zmiany sposobu
postrzegania kobiety w drugiej połowie XX w.
Żywą dyskusję wzbudził referat dr hab. Anety
Pawłowskiej, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, po-
święcony subkulturze La Sape i jej zwolennikom
znanym jako „sapeur", skupiającym się w miastach
Kongo, odznaczających się elegancją stroju i stylu
nawiązującego do mody białych elit. Dr Joanna Ma-
łocha z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie mówiła o utrzymującej się różnorodno-
ści kostiumowej występującej między przedstawi-
cielami rdzennych grup etnicznych Afryki, walorach
semantycznych ich strojów i przyczynach przetrwa-
nia tradycji mimo wielowiekowej dominacji euro-
pejskiej. Dr Joanna Wasilewska z Muzeum Azji
i Pacyfiku prezentowała wietnamski strój kobiecy
„ao dai", składający się na idealny wizerunek ko-
biety, postrzegany współcześnie jako strój narodo-
wy o długiej tradycji, podczas gdy powstał w wyni-
ku procesów modernizacyjnych XX wieku i liczy